На машине по Восточной Турции: от Мерсина до Хаккари через Халфети, Немрут и Хасанкейф

1. Халфети — Halfeti

От Мерсина до Халфети было около 400 км и примерно пять часов дороги. Это была моя первая большая остановка. В Халфети я провёл около двух с половиной часов.

Место довольно интересное и популярное прежде всего у самих турков. Иностранных туристов здесь заметно меньше.

Халфети расположен на берегу водохранилища. Вдоль воды много кафе, ресторанов, магазинов, парковок и причалов, откуда отправляются прогулочные кораблики.

Когда я заранее изучал это место, то почему-то ориентировался прежде всего на крепость Румкале (Rumkale). По фотографиям и карте у меня сложилось впечатление, что именно она и есть главная достопримечательность и что прогулка по воде будет в основном строиться вокруг крепости.

На самом деле всё оказалось немного иначе.

Я приехал именно в ту часть Халфети, куда приезжает большинство туристов. Здесь находятся парковки, рестораны и причалы.

Прогулка на кораблике стоила 300 лир и продолжалась примерно час.

Мы действительно проплывали мимо Румкале, но прогулка вокруг неё вообще не строилась. Мы просто прошли по водохранилищу рядом с крепостью и даже специально не останавливались напротив неё. Зато потом корабль пошёл к знаменитой затопленной мечети возле старой деревни Савашан.

И вот это уже было действительно необычно.

Над водой виден минарет, вокруг остались части старой деревни, и всё это намного интереснее смотрится именно с воды.

Теоретически к затопленной мечети можно приехать и на машине. Но, на мой взгляд, особого смысла в этом нет. Весь интерес Халфети как раз в самой прогулке по водохранилищу.

Если приехать непосредственно к мечети на машине, вы лишаетесь большей части этого впечатления.

Другое дело, если у вас есть своя лодка или SUP-доска. Тогда можно приехать ближе к затопленной деревне и уже самостоятельно выйти на воду.

Возле мечети нас привезли к кафе прямо у воды. Кораблик остановился примерно на 20 минут: можно было выйти, выпить чай или что-нибудь купить. Потом мы снова отправились обратно.

Причём высадили нас тоже практически возле ресторана — чтобы выйти на улицу, нужно было пройти через него.

В общем, вся прогулка организована так, чтобы по дороге турист мог что-нибудь купить. Сначала тебе продают прогулку, потом привозят в кафе, а в конце высаживают возле ресторана.

Но мне это совершенно не мешало. Никто ничего особо не навязывал. Просто все здесь понемногу зарабатывают на туристах.

Изначально я хотел остаться в Халфети на ночь. У меня была палатка и SUP-доска, поэтому была идея поставить палатку и немного поплавать самостоятельно.

Но на месте я понял, что особо заморачиваться с этим не хочется. Берега водохранилища крутые (почти вертикальные), и нормального пологого места, откуда было бы удобно спустить SUP на воду, я не нашёл.

Плюс впереди был большой маршрут, а количество дней ограничено.

Если бы времени было больше, я бы спокойно провёл в Халфети целый день.

Мне хотелось самостоятельно доплыть до Румкале, посмотреть крепость поближе и, если возможно, подняться наверх. Она огромная, местами выглядит немного заброшенной и очень красиво стоит на высокой скале над водой.

В итоге в Халфети я провёл примерно два с половиной часа и поехал дальше.

2. Мост Джендере — Cendere Köprüsü

Следующей точкой на моём маршруте стала Кяхта. Сам город я выбрал прежде всего как удобное место для ночёвки: рядом находились гора Немрут, мост Джендере и ещё несколько мест, которые я хотел посмотреть. К тому же гостиницы здесь оказались вполне адекватными по цене.

Я приехал в Кяхту вечером, переночевал, а следующим утром первым делом отправился к мосту Джендере (Cendere Köprüsü).

Это древний римский мост, построенный примерно во II веке. При этом сохранился он настолько хорошо, что, когда стоишь рядом, сложно представить его настоящий возраст.

Огромная каменная арка перекинута через реку между скалами. Возле моста я провёл примерно час: спустился вниз, прошёл под ним, а потом поднялся наверх.

Было очень жарко, поэтому хотелось залезть в воду. Ноги помочить можно, а вот купаться почему-то не разрешали. Там даже находился охранник, который следил, чтобы никто не плавал.

Мне это показалось немного странным: речка небольшая и на вид совершенно неопасная.

3. Крепость Кяхта — Kahta Kalesi

После моста Джендере я отправился дальше и по дороге оказался возле крепости Кяхта (Kahta Kalesi).

Она находится прямо на гребне высокой скалы и уже издалека выглядит очень эффектно. Причём изначально я вообще не планировал крепость как отдельную точку маршрута — просто увидел её по дороге и решил остановиться.

Вход в крепость бесплатный, есть парковка, а людей здесь, по крайней мере во время моего посещения, практически не было. Рядом находится небольшое кафе, где можно перекусить или выпить что-нибудь прохладное — в августовскую жару это оказалось очень кстати.

По самой крепости можно подняться наверх, где находится смотровая площадка. Отсюда открывается отличный вид на окружающие горы и долину. Да и расположение самой крепости впечатляет: она буквально вытянута вдоль гребня скалы и словно является его продолжением.

Особенно эффектно крепость выглядит вечером, когда включается подсветка. Я увидел её уже позже со стороны дороги — на фоне тёмных гор подсвеченные стены заметны издалека.

___

И именно здесь есть один важный нюанс, связанный с дальнейшей дорогой на Немрут. Я разобрался в нём уже после поездки.

Примерно за один километр до крепости Кяхта находится развилка, от которой к Немруту можно ехать двумя путями.

Первый путь — короткий. От развилки до Немрута получается примерно 16 км. Второй проходит мимо крепости Кяхта и дальше уходит в сторону Малатьи. Если ехать к Немруту по нему, расстояние составит уже около 34 км.

Именно второй вариант я по незнанию и выбрал. В тот момент всё выглядело совершенно логично: увидел крепость, решил её посмотреть, а потом просто продолжил движение по той же дороге. Только позже понял, что для моего маршрута это был лишний крюк.

Здесь есть ещё одна особенность, которую важно понимать. Обе дороги расходятся возле крепости Кяхта, но у вершины Немрута обратно уже не соединяются. Они подходят к горе с разных сторон и заканчиваются совсем недалеко друг от друга, однако между ними находится сама вершина Немрута с археологическим комплексом. На карте может показаться, что дороги почти рядом, но переехать на машине с одной на другую возле вершины нельзя.

Различается и их дальнейшее направление. Короткая дорога удобна для тех, кто приезжает со стороны Кяхты и Адьямана и после Немрута собирается возвращаться туда же. Длинная дорога проходит с другой стороны горы и связана с направлением на Малатью: по ней можно свернуть к Немруту, а можно продолжить движение дальше в сторону Малатьи.

Если бы я ехал сейчас, поступил бы иначе: посмотрел крепость Кяхта, затем вернулся примерно на километр назад к развилке и отправился к Немруту по короткой дороге. Для моего дальнейшего маршрута это позволило бы сэкономить и время, и расстояние.

При этом длинная дорога сама по себе ничем не хуже — всё зависит от того, куда вы собираетесь ехать дальше.

Для себя я в итоге сформулировал простое правило:

если после Немрута едете в сторону Малатьи — длинная дорога вполне логична; если возвращаетесь в сторону Кяхты или Адьямана — лучше выбирать короткую.

4. Гора Немрут — Nemrut Dağı

Следующей точкой стала гора Немрут (Nemrut Dağı).

Это было одно из тех мест, которые я обязательно хотел увидеть во время путешествия.

На вершине находится знаменитое святилище царя Антиоха I Коммагенского с огромными каменными головами богов и самого царя.

Фотографии этого места видел, наверное, каждый, кто хотя бы раз интересовался Восточной Турцией. Но фотографии плохо передают само пространство вокруг.

Поднимаешься наверх, а вокруг огромные горы и практически бесконечный горизонт. Именно сочетание истории и пейзажа делает Немрут таким необычным.

К самой вершине на автомобиле не подъедешь. Машину оставляешь ниже, а последнюю часть пути нужно пройти пешком. Наверху находятся восточная и западная террасы со статуями.

После Немрута я собирался двигаться дальше в сторону Хасанкейфа, но к вечеру уже очень устал. Поэтому решил не ехать дальше любой ценой и остановиться на ночёвку в Сивереке.

Сиверек я выбрал сразу по нескольким причинам. Во-первых, он находился относительно недалеко и подходил мне по дальнейшему маршруту. Во-вторых, там были недорогие гостиницы.

Но была ещё одна причина: мне было интересно посмотреть на совершенно обычный турецкий город, куда иностранные туристы практически не заезжают.

И этим Сиверек мне понравился. Это довольно традиционный и религиозный город. На улицах можно увидеть много людей в местной одежде, в мечети ходит много людей, а туристической инфраструктуры практически нет.

Ты просто видишь обычную жизнь восточнотурецкого города без декораций для туристов.

На следующий день я отправился дальше — в Хасанкейф.

5. Хасанкейф — Hasankeyf

После Немрута и ночёвки в Сивереке я отправился дальше — в Хасанкейф (Hasankeyf).

Это место стало для меня одним из самых неоднозначных за всё путешествие.

Раньше мне неоднократно попадались фотографии старого Хасанкейфа, поэтому я довольно хорошо представлял, что хочу там увидеть. Но когда приехал, первое ощущение было простым:

что-то здесь не сходится.

Только потом я окончательно понял, в чём дело. Большинство фотографий, на которые я ориентировался, были сделаны до затопления части старого Хасанкейфа после строительства плотины Илису. Значительная часть старого города оказалась под водой, и тех пейзажей, за которыми я фактически ехал, больше не существует.

Конечно, сначала это сильно разочаровало. Хотя претензии здесь скорее к самому себе: перед поездкой я почему-то не удосужился нормально проверить, сохранились ли места, которые видел на старых фотографиях. В отдельном рассказе о Хасанкейфе я обязательно покажу, как эта местность выглядела раньше.

Но довольно быстро первое разочарование сменилось совсем другим впечатлением.

Хасанкейф оказался невероятным по масштабу. Скалы, Тигр, остатки старого города, огромная историко-археологическая территория — и при этом удивительно мало людей.

Я приехал примерно в шестом часу вечера и первоначально рассчитывал потратить на крепость Хасанкейф (Hasankeyf Kalesi) около часа. По Google Maps мне почему-то показалось, что это сравнительно небольшой объект.

На месте выяснилось, что я сильно ошибался.

Машину пришлось оставить возле входа, а дальше я пошёл пешком через ущелье в сторону воды. В результате провёл там около двух часов и возвращался уже с наступлением темноты.

Отдельное впечатление произвёл новый Хасанкейф, построенный в связи с переселением жителей из зоны затопления. Здесь у меня, наоборот, осталось много вопросов к архитектуре. На мой взгляд, при строительстве практически нового города рядом с местом с такой историей можно было гораздо активнее использовать традиционные формы и мотивы старого Хасанкейфа.

Вечером исторические сооружения и набережная красиво подсвечиваются, а утром город выглядит уже совсем иначе. Поэтому я бы советовал увидеть Хасанкейф и вечером, и при дневном свете.

Единственное, чего я не успел сделать, — прокатиться на кораблике. Здесь есть прогулки по воде вдоль исторической части и через ущелье. Если когда-нибудь вернусь, обязательно попробую.

В итоге место, которое сначала меня довольно сильно разочаровало, к моменту отъезда мне уже очень понравилось. Про Хасанкейф я ещё напишу отдельно и гораздо подробнее.

А дальше начиналась главная часть всего моего путешествия — Хаккари.

6. Хаккари — Hakkari

От Хасанкейфа до Хаккари (Hakkari) по выбранному мной маршруту получилось примерно 359 км и около 6 часов дороги.

Я специально поехал через Джизре и Шырнак. В Хаккари я уже приезжал в мае этого года, но тогда заезжал со стороны Вана. На этот раз мне хотелось попробовать другой путь — через Шырнак.

Я заранее знал, что эта дорога считается более сложной. Так и оказалось: практически весь путь проходит через горы, дорога узкая, много серпантинов, а вокруг поднимаются огромные горные стены.

Но одновременно это была одна из самых красивых дорог за всю поездку. Часть пути я проехал ещё при закатном солнце, когда тёплый свет особенно красиво ложился на горы.

Последние примерно два часа пришлось ехать уже в полной темноте. Здесь стало сложнее: дорога незнакомая, а мобильного интернета на значительной части маршрута нет. На некоторых развилках приходилось останавливаться и разбираться, куда ехать дальше.

Я заранее скачал офлайн-карты Google. В целом они справились хорошо — условно в 95% случаев. Но оставшиеся 5% периодически превращались в маленькое приключение. Например, едешь по совершенно нормальной автомобильной дороге, а навигатор вдруг предлагает пройти пешком 300 метров по какой-то тропинке, которой в реальности вообще нет.

Поэтому после этой поездки мой совет простой: заранее скачайте несколько разных офлайн-карт и обязательно проверьте их ещё там, где есть интернет.

По дороге встречается много военных постов. Документы проверяют, но со мной везде общались очень вежливо. Когда узнавали, что я из России, некоторые даже пытались вспомнить несколько слов по-русски.

В Хаккари я приехал уже ночью. Первоначально думал ночевать в Юксекове, где выбор гостиниц больше, но в Google Maps случайно нашёл Hakkari İl Özel İdare Misafirhanesi — что-то вроде местного гостевого дома. Позвонил и выяснил, что остановиться там можно и мне. Ночь стоила всего 800 лир.

В итоге из пяти дней в районе Хаккари три ночи я провёл здесь, а ещё две — в палатке. Гостевой дом оказался вполне приличным: чисто, всё необходимое есть, сотрудники очень доброжелательные. Вечерами мы даже вместе пили чай и разговаривали.

А две ночи в палатке были уже не способом сэкономить, а частью моего плана. Я специально купил новую палатку и до этой поездки никогда в жизни не ночевал один в горах. Мне хотелось наконец попробовать.

Для этого я отправился в следующее место — Cennet-Cehennem Vadisi.

7. Долина Дженнет-Джехеннем — Cennet-Cehennem Vadisi

В Cennet-Cehennem Vadisi я уже приезжал в мае с группой. Тогда погода была плохая, наверху лежало много снега, поэтому мы прошли только часть маршрута.

Я хорошо запомнил небольшой деревянный мост, возле которого нас тогда высадил гид. Поэтому, приехав сюда снова в августе, первое время вообще не понимал, почему совершенно не узнаю местность.

Только потом разобрался: в мае из-за снега нас высадили примерно за три километра до основной площадки Cennet-Cehennem, где обычно останавливаются и разбивают палатки туристы. До неё мы тогда вообще не дошли.

От Хаккари сюда примерно 40 км и чуть больше часа на машине. В конце дороги находится основная площадка с парковкой, небольшим кафе и местами для палаток. В целом зона довольно неплохо обустроена для такого удалённого места: есть бесплатные общественные туалеты, мусорные контейнеры и даже небольшая площадка со шлангом, из которого течёт чистая вода. Это удобно, потому что вода в самой реке временами бывает мутноватой из-за горных пород.

Когда приехал я, здесь стояло сразу несколько лагерей, в том числе довольно большой лагерь альпинистов.

Свою палатку я поставил немного в стороне — хотелось тишины. Да и возле самой реки спать не так спокойно, как может показаться: горная река шумит практически как поезд и не замолкает ни на минуту.

Дрова я привёз с собой. По дороге заехал в магазин в одной из деревень, и местный парень любезно помог мне насобирать их неподалёку.

Здесь я провёл две ночи — с 14 по 16 августа. От лагеря уходил пешком дальше по ущелью к озеру. Вся прогулка заняла у меня около четырёх часов, но я никуда не торопился. По дороге периодически останавливался и сидел на берегу горной реки, которая вытекает из озера, фотографировал и просто наслаждался тишиной.

У самого озера я тоже довольно долго просидел совершенно один. Вокруг никого не было — только горы и вода. Можно было просто сидеть на берегу и о чём-то своём думать.

В какой-то момент мне захотелось сфотографировать озеро с более интересного ракурса, поэтому я решил подняться выше по склону. Здесь очень пригодились трекинговые палки — на таких подъёмах они действительно сильно помогают.

Но с подобными подъёмами нужно быть осторожным. Склон каменистый, и из-под ног периодически срываются камни. Я был один, поэтому мои камни никого не тревожили, но если ниже находятся люди, это уже может быть опасно. Особенно это стоит учитывать при подъёме группой: сорвавшийся сверху камень способен серьёзно травмировать человека.

16 августа я собрал палатку и отправился обратно в Хаккари. По дороге встретил гида, с которым познакомился ещё во время майской поездки. За чаем мы договорились вместе съездить к ледниковым озёрам, а заодно он посоветовал мне ещё одно место — Berçelan Yaylası.

8. Плато Берчелан — Berçelan Yaylası

17 августа примерно в три-четыре часа дня я отправился в Berçelan Yaylası. Раньше выехать не получилось из-за работы.

Поначалу всё шло нормально, но чем выше я поднимался, тем больше становилось узких дорог и развилок. В какой-то момент я окончательно запутался и несколько километров проехал совершенно не туда.

Интернета нет, навигация работает не всегда, вокруг одни горы, а я уже больше думал не о том, куда ведёт дорога, а о том, как потом буду возвращаться по ней на прокатной машине.

В итоге мне очень повезло встретить местных пастухов. Они объяснили, что я еду не туда, помогли развернуться, а потом несколько километров ехали впереди и вывели меня к нужной развилке.

Вот в такие моменты особенно понимаешь, зачем в путешествии по востоку Турции нужен хотя бы минимальный турецкий.

Но дальше случилось самое забавное.

Я продолжал подниматься, пейзажи становились всё более невероятными, а свою «достопримечательность» никак не мог найти. Мне почему-то казалось, что Berçelan — это конкретная точка: озеро, смотровая площадка или ещё какое-то место, до которого обязательно нужно доехать.

Наконец я встретил компанию местных, устроивших небольшой пикник, и спросил у них дорогу.

И только тогда мне объяснили:

всё, что я вижу вокруг, — это и есть Berçelan.

Никакой обязательной конечной точки здесь нет. Можно просто ехать по высокогорью, выбрать понравившееся место и остановиться.

После этого я наконец расслабился и начал получать удовольствие от самой дороги.

Пейзажи здесь совсем другие, чем возле Хаккари: высокогорные долины, трава, стада овец, прохладный воздух и огромные открытые пространства. Переезжаешь очередной перевал — и картинка полностью меняется. С одной из высот хорошо видно и сам Хаккари, буквально зажатый между горами.

К закату я начал спускаться обратно.

9. Ледниковые озёра Сат — Sat Buzul Gölleri

18 августа мы отправились к ледниковым озёрам Сат (Sat Buzul Gölleri). Именно сюда я сознательно решил не ехать один.

В итоге нас было четверо: я, гид и ещё две турчанки. Для меня такая компания оказалась очень удачной. Во-первых, гид хорошо знал дорогу, что в этих местах особенно важно: маршрут для меня был совершенно незнакомым, а по карте я даже не очень понимал, к какому именно озеру нужно ехать и как устроены местные дороги.

Во-вторых, поездка неожиданно превратилась ещё и в несколько часов хорошей практики турецкого языка. Обе девушки были турчанками, поэтому по дороге, во время остановок и уже у озёр мы много разговаривали по-турецки. Для меня это было особенно полезно: одно дело заниматься языком, и совсем другое — несколько часов подряд использовать его в обычном живом общении.

От Хаккари Google Maps показывал примерно 119 км и около 2 часов 47 минут, хотя значительно удобнее ехать сюда из Юксековы — она находится гораздо ближе к озёрам.

Позже я понял, что сама схема маршрута не такая сложная, как казалось сначала: есть основная дорога, а от неё идут ответвления к отдельным озёрам. Сейчас, уже зная дорогу, я, скорее всего, смог бы проехать самостоятельно. Но для первого раза поездка с гидом была правильным решением — он хорошо ориентировался на маршруте, и мне не приходилось постоянно думать, на какую дорогу сворачивать.

По пути находятся два военных поста. На первом мы заполнили необходимые документы, а на втором их снова проверили. Всё-таки это приграничная территория, поэтому такой контроль здесь вполне объясним.

Перед въездом в охраняемую природную зону мы также заплатили около 150 лир за автомобиль.

А дальше началась самая интересная часть — дорога в горы.

Машина у меня была 4×2 с достаточно высоким клиренсом. Большую часть пути она прошла нормально, но несколько подъёмов оказались настолько крутыми, что пассажирам приходилось выходить — иначе машина просто не хотела подниматься. Поэтому, если есть возможность, сюда всё-таки лучше ехать на 4×4 с высоким клиренсом.

Но мы добрались, и эта поездка стала отличным завершением моих пяти дней в Хаккари.

Наверху находится целая группа высокогорных озёр. Мы гуляли, фотографировались и устроили небольшой пикник. Компания получилась отличная, а постоянное общение с моими турецкими попутчицами заодно дало мне именно ту практику языка, которой обычно не хватает на занятиях.

Примерно после 17:00 сотрудники начинают просить посетителей покидать территорию. Кроме того, здесь нельзя разводить костры. Мы решили погреть чай на огне, но к нам подошёл сотрудник и сделал замечание. Причём у нас была газовая горелка, так что без костра совершенно спокойно можно было обойтись.

И даже летом сюда стоит брать тёплую одежду. Всё-таки это высокогорье, и погода здесь совсем не такая, как внизу.

Подробно про Sat Buzul Gölleri, дорогу к озёрам и саму поездку я ещё напишу в отдельном рассказе.

10. Обратная дорога и итоги путешествия

После поездки к ледниковым озёрам мы вернулись в Хаккари. Мне нужно было высадить остальных, забрать вещи и начинать обратный путь — машину я должен был вернуть утром 20 августа.

И здесь я совершил, наверное, самый бессмысленный логистический манёвр за всю поездку.

Я решил:

поеду через Ван.

Почему-то в тот момент всё казалось логичным: доеду до Вана, переночую, а оттуда уже поеду в сторону Мерсина. Общий километраж я при этом толком даже не посмотрел.

На следующий день открыл карту внимательнее и понял:

Андрей, иногда всё-таки полезно сначала посмотреть маршрут, а уже потом ехать.

От Вана до Мерсина у меня оставалось ещё примерно 1000 км. Если бы после озёр я спокойно переночевал в Хаккари и утром отправился обратно через Шырнак, весь маршрут получился бы примерно на 200 км короче.

Но было уже поздно.

Следующий день превратился практически в один большой перегон. Утром мне снова пришлось заниматься работой, поэтому выехал позже, чем планировал. Дорога от Вана в сторону Диярбакыра местами оказалась непростой: горные участки, ремонты, а уже дальше начались хорошие скоростные трассы.

Домой в Мерсин я приехал глубокой ночью, а утром отправился сдавать машину.

Если бы мне сейчас предложили повторить эту поездку, я бы согласился. Но маршрут построил бы уже гораздо аккуратнее: заранее определил места ночёвок, нормально рассчитал расстояния и точно не стал бы делать огромный крюк только потому, что в какой-то момент мне внезапно захотелось ехать через Ван.

Хотя главной проблемой было даже не отсутствие планирования. Меня постоянно отвлекала работа. Иногда приходилось на несколько часов садиться за компьютер, а иногда на это уходила почти половина дня. После этого весь дальнейший маршрут автоматически сдвигался.

Но именно здесь проявилось главное преимущество самостоятельного путешествия — я ни от кого не зависел.

Заблудился — сам разбирался. Свернул не туда — разворачивался. Захотел провести две ночи в палатке — остался в палатке. Проехал лишние 200 километров — значит, в следующий раз буду умнее.

За эту поездку я гораздо лучше понял Хаккари и его окрестности. А ещё понял, насколько полезен на востоке Турции хотя бы минимальный турецкий.

В туристическом городе без языка ещё можно обойтись. Но попробуйте оказаться без интернета на горной развилке в Хаккари, встретить единственного за последние полчаса человека — какого-нибудь пастуха — и объяснить ему:

«Я заблудился. Мне нужно вот сюда. Я правильно еду?»

Здесь переводчик уже не поможет. То же самое бывает в маленьких деревнях, где в кафе может вообще не быть меню: просто спрашиваешь, что сегодня приготовили, и тебе отвечают.

Свободно говорить по-турецки для такого путешествия необязательно, но даже базовые знания языка действительно очень помогают.

За эти десять дней я проехал огромный кусок Восточной Турции, впервые один жил в палатке в горах, несколько раз терял дорогу, знакомился с местными, пил с ними чай, практиковал турецкий и добирался до мест, куда моя прокатная машина, кажется, сама ехать совершенно не собиралась.

А под конец ещё зачем-то устроил себе дополнительный крюк через Ван.

И всё равно ни об одном дне этой поездки я не жалею.

Я практически уверен, что ещё вернусь в Хаккари. Мне вообще очень нравится восток Турции. Он совсем не похож на ту страну, которую большинство туристов видит в Анталье, Аланье или Стамбуле.

Здесь огромные расстояния, горы, маленькие города и деревни, места, где исчезает интернет, и дороги, на которых иногда хочется просто остановиться, потому что вокруг слишком красиво.

Теперь я уже гораздо лучше знаю, куда ехать и как строить маршрут.

Хотя, зная себя, даже с идеально составленным планом я наверняка в какой-нибудь момент снова посмотрю на карту и подумаю:

«А почему бы мне не свернуть вот сюда?»